Desde el Hotel Viking de Viserbella llegas en coche a los pueblos más bonitos del interior de Rímini: a Santarcangelo en unos 15 minutos, a San Marino en unos 35-40, y también a San Leo, Gradara, Verucchio y la Valmarecchia. Abrimos todo el año y tenemos aparcamiento privado frente al hotel. Así puedes alternar mar, castillos, buena comida y colinas, también en primavera y en otoño.
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01Los pueblos más bonitos del interior
Los tiempos son orientativos, en coche desde el hotel, y pueden variar con el tráfico. Los restaurantes y osterias que citamos son recomendaciones nuestras, no patrocinadas. Te aconsejamos reservar y comprobar los días y horarios de apertura, que cambian según la temporada.
Santarcangelo di Romagna
A unos 15 minutos en coche del Hotel Viking. A un cuarto de hora del mar hay un pueblo que gusta a quien disfruta paseando sin prisa, de las plazas llenas de gente y de las cenas que acaban tarde. Santarcangelo di Romagna es la primera parada si quieres conocer el interior: está lo bastante cerca para ir después de un día de playa y tiene cosas de sobra para pasar una tarde entera. Aquí nació en 1920 Tonino Guerra, poeta y guionista de Fellini, y también el papa Clemente XIV, a quien está dedicado el arco de la plaza principal.
La plaza, el arco y el Campanone
La plaza principal es la piazza Ganganelli, amplia y luminosa, con una fuente en el centro y soportales donde pararse a tomar un café. Por la noche la plaza se ilumina, las terrazas se llenan y arriba, en la colina, se ve el Campanone, la torre cívica con el reloj. De aquí sale la subida al casco antiguo: callejuelas en cuesta, casas de colores pastel, tiendecitas y rincones desde los que de repente ves la llanura hasta el mar.
La Rocca y el misterio de las grutas
En lo alto de la colina está la Rocca Malatestiana, con su torreón iluminado por la noche. Lo más curioso está debajo del pueblo: la colina esconde unas 150 grutas excavadas en la toba, con galerías, salas circulares y nichos cuyo origen todavía se discute. Algunas se visitan con los guías locales y otras están en las bodegas de casas y restaurantes. Bajar unos escalones y encontrarte al fresco, entre paredes de arenisca y en silencio, es una visita que merece la pena.
Artesanos, artistas y leyendas
Santarcangelo es también un pueblo de artesanos. En la Antica Stamperia Marchi las telas romañolas se siguen estampando a mano con los antiguos moldes de madera y el típico color óxido: manteles, cortinas y delantales para llevarte de recuerdo. A las afueras, junto al río Marecchia, está Mutonia, el poblado de los artistas Mutoid, donde esculturas gigantes hechas con metal reciclado convierten un campo en una galería al aire libre. Y en noviembre, hacia el día 11, llega la Feria de San Martín, también llamada «dei Becchi» (de los cornudos): bajo el arco se cuelgan unos cuernos y, según la leyenda, se mueven cuando pasa un marido engañado.
A la mesa: dónde comer en Santarcangelo
Aquí también se viene a comer, y quizá sobre todo a eso. La cocina es la romañola de siempre: piadina caliente, passatelli in brodo, strozzapreti, cappelletti, conejo in porchetta, todo con una copa de Sangiovese. El nombre más conocido es la Osteria La Sangiovesa, en un palacio del siglo XVIII del centro, con los Tre Gamberi del Gambero Rosso 2026 y en la guía Osterie d’Italia de Slow Food; muchos productos vienen directamente de la Tenuta Saiano. El Ristorante Lazaroun, de gestión familiar desde 1965, es famoso por la carne a la brasa y por su gruta de toba, donde maduran quesos y vinos y que se puede visitar. Si buscas algo más moderno, está Dai Galletti, cerca de la Rocca, con un jardín entre olivos. Otro clásico del pueblo es el Ristorante Zaghini, en la piazza Gramsci.
Los eventos del año
En mayo el casco antiguo se llena de plantas y flores con Balconi Fioriti. En julio llega el Santarcangelo Festival, uno de los festivales de teatro y artes escénicas más importantes de Italia, que lleva más de cincuenta años sacando espectáculos a las plazas y a los rincones más insospechados del pueblo. El último fin de semana de septiembre toca la Feria de San Miguel, la más antigua del pueblo, dedicada al patrón, a la naturaleza y a los sabores, con la típica cebolla del agua. En noviembre, hacia San Martín, la Fiera dei Becchi cierra el año con puestos, castañas y vino novello.
Nuestro consejo: llega a última hora de la tarde, sube a la Rocca para ver la puesta de sol, visita una gruta y quédate a cenar. En un cuarto de hora estás de vuelta en el hotel, a dos pasos del mar.
San Marino
A unos 35-40 minutos en coche del Hotel Viking. Para ir a comer a San Marino cambias de país. La República, encaramada en el Monte Titano, es uno de los países más pequeños y antiguos del mundo. Según la tradición la fundó en el año 301 d. C. Marino, un cantero llegado de Dalmacia para trabajar la piedra del monte. Desde 2008 el casco antiguo y el Monte Titano son Patrimonio Mundial de la UNESCO: murallas, torres, campanarios y, en los días despejados, vistas de toda la costa de la Romaña hasta el mar.
Las Tres Torres colgadas sobre el peñasco
El símbolo de la República son las Tres Torres, que también aparecen en la bandera. La Guaita, la Primera Torre, es la más antigua y la más fotografiada: parece agarrada a la roca, con una pared que cae cientos de metros hacia el valle. Un sendero panorámico, el Passo delle Streghe, la une con la Cesta, la Segunda Torre, donde está el Museo de Armas Antiguas. Más allá, sola en medio del bosque, está el Montale, la Tercera Torre. La cresta merece la pena recorrerla a última hora de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada.
El Palazzo Pubblico y las ceremonias de la República
En la piazza della Libertà está el Palazzo Pubblico, sede del gobierno, con su torre almenada y el reloj. Dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, aquí toman posesión los dos Capitanes Regentes, los jefes de Estado, que solo están seis meses en el cargo. Es un rito antiguo, con desfile, trajes de época y uniformes, que merece la pena ver al menos una vez. Alrededor, las calles del centro son un laberinto de escaleras, miradores, pequeños museos y tiendas de cerámica, sellos y monedas de colección.
Para subir al centro también puedes dejar el coche en Borgo Maggiore y coger el teleférico: en pocos minutos estás arriba, con una bonita vista del valle. Y si vienes en invierno, con un poco de suerte verás el Titano nevado. Con la nieve sobre las murallas y las luces de la tarde, San Marino parece un pequeño belén.
Compras sin prisa
San Marino es desde siempre un destino de compras. En el casco antiguo hay tiendas de artesanía, licores típicos, cerámica y recuerdos, y abajo, en el valle, un centro comercial moderno con tiendas de las grandes marcas de moda. En un día puedes combinar sin problema cultura, paseos y compras.
A la mesa: las especialidades del Titano
La cocina sanmarinense es prima hermana de la romañola, aunque tiene algunos platos propios. Prueba los nidi di rondine, pasta al horno enrollada con jamón, carne, queso y tomate; los tagliolini con salsa de carnero, o las judías con corteza de cerdo. De postre, la famosa Torta Tre Monti, de finas obleas y chocolate, inspirada en las Tres Torres, y en Navidad el bustrengo. Para beber, los vinos del Consorzio Vini Tipici di San Marino: los tintos Brugneto y Tessano, los blancos Biancale y Roncale y el Moscato. Para comer en el centro, entre los sitios con más clientela están el Ritrovo dei Lavoratori, cocina tradicional sin florituras, el Ristorante Cesare, en la subida a la Rocca, y La Terrazza del Hotel Titano, con vistas panorámicas. Para una piadina rápida, Il Matterello.
Dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, se celebra la toma de posesión de los Capitanes Regentes, con un desfile en trajes históricos. A finales de julio el casco antiguo vuelve a la Edad Media con la gran recreación de las Giornate Medioevali, que desde 2026 se llama San Marino Antiqua, con cientos de figurantes, músicos y ballesteros. El 3 de septiembre es la Fiesta de San Marino y de la fundación de la República, con desfile histórico, palio de ballestas y fuegos artificiales. Y de finales de noviembre al 6 de enero el Titano se llena de luces con Il Natale delle Meraviglie, con mercadillos y espectáculos.
Nuestro consejo: sal temprano para tener las torres casi para ti solo, come en el centro y baja al atardecer. En menos de una hora estás de vuelta en el hotel, a tiempo para darte un chapuzón en la piscina.
San Leo
A unos 45 minutos en coche del Hotel Viking. San Leo impresiona nada más verlo: el pueblo y su fortaleza se levantan sobre una enorme mole de roca con paredes cortadas a pico, como un barco de piedra sobre la Valmarecchia. Solo se llega por una carretera excavada en el peñasco que sube en curvas hasta la puerta del pueblo, y ya la llegada merece el viaje. Dante lo cita en el canto IV del Purgatorio, y desde hace siglos artistas y escritores hablan de él como de uno de los lugares más bonitos de Italia.
La fortaleza del conde de Cagliostro
En lo alto del peñasco se alza la fortaleza renacentista, rediseñada para los Montefeltro por el arquitecto sienés Francesco di Giorgio Martini, con torreones redondos pensados para aguantar la artillería. Durante siglos se tuvo por inexpugnable y más tarde fue cárcel pontificia. Su preso más famoso fue Giuseppe Balsamo, el legendario conde de Cagliostro, alquimista y aventurero, encerrado aquí hasta su muerte en 1795. Su celda, el llamado Pozzetto, todavía se visita y es uno de los momentos más intensos del recorrido del museo. Desde los bastiones se ve San Marino y, en los días claros, el mar.
Iglesias antiguas, leyendas y santos
El pueblo, recogido en torno a la piazza Dante Alighieri, conserva dos iglesias antiguas: la Pieve prerrománica, pequeña y austera, y la catedral, de piedra arenisca. En el siglo X San Leo fue también el refugio de Berengario II, rey de Italia, que se atrincheró en el peñasco para resistir al emperador Otón I. Y cuenta la tradición que fue aquí, en 1213, donde el conde Orlando Cattani regaló a San Francisco el monte de La Verna, donde más tarde recibiría los estigmas. Tómate tu tiempo para pasear sin rumbo por las callejuelas y pararte en los miradores.
¿Cuándo es mejor ir? En primavera, cuando los prados alrededor del peñasco están verdísimos, o en otoño, cuando el valle se vuelve rojo y dorado y huele a castañas y a trufa. En verano conviene subir temprano o a última hora de la tarde, cuando la luz baja hace brillar la piedra de la fortaleza.
A la mesa: formaggio di fossa y trufa
La cocina de San Leo es la del Montefeltro, más de montaña y con más carácter que la de la costa. El rey de la mesa es el formaggio di fossa, un queso que madura en fosas excavadas en la toba; en la cercana Talamello lo llaman “ámbar” por su color. Además, trufa negra o blanca según la época, passatelli, cappelletti del Montefeltro, cordero y parrilladas. El clásico es el Ristorante Locanda La Rocca, de la misma familia desde 1966 y en la guía Osterie d’Italia de Slow Food, famoso por los passatelli con trufa negra y los platos con formaggio di fossa. También gusta mucho la Osteria La Corte di Berengario II, por su pasta casera, como las tagliatelle y los ravioli de ricotta, y a la Osteria Belvedere se va sobre todo por las vistas.
En verano, normalmente en julio, el San Leo Festival trae conciertos de música antigua y sacra a las iglesias y plazas del pueblo. A finales de agosto llega AlchimiAlchimie, dos noches dedicadas al conde de Cagliostro con espectáculos de fuego, magia, artistas callejeros y fuegos artificiales sobre la fortaleza. Es el momento más vistoso del año.
Nuestro consejo: dedícale a San Leo un día entero y combínalo con Pennabilli o, los domingos de otoño de la feria de la trufa, con Sant’Agata Feltria. Ponte calzado cómodo: las cuestas son empinadas, pero en cada curva tienes una vista distinta.
Gradara
A unos 35 minutos en coche del Hotel Viking. Nada más cruzar el límite con las Marcas, en una colina que mira al mar, Gradara parece sacada de un cuento: doble muralla almenada, torres, puertas fortificadas y, arriba del todo, la Rocca. Es uno de los pueblos medievales mejor conservados de Italia, forma parte de los Borghi più belli d’Italia y en 2018 ganó el título de Borgo dei Borghi. Pero sobre todo es el escenario de una de las historias de amor más famosas de la literatura.
Paolo y Francesca, el amor que Dante no olvidó
Según la tradición, fue entre estas murallas donde Francesca da Polenta, casada con Gianciotto Malatesta, se enamoró de su cuñado Paolo. Estaban leyendo juntos las aventuras de Lanzarote y Ginebra cuando se dieron el primer beso. Los descubrieron y los mataron a los dos. Dante se los encuentra en el canto V del Infierno, arrastrados para siempre por el torbellino de los lujuriosos, y sus versos han convertido Gradara en un lugar de peregrinación romántica. En la Rocca se visita la habitación de Francesca, con la cama, el atril y la trampilla por la que, según la historia, habría huido Paolo.
Murallas, torres y pasos de ronda
La Rocca, construida por los Malatesta y que pasó después a los Sforza y a los Della Rovere, alojó también a Lucrecia Borgia, esposa de Giovanni Sforza. Hoy es un museo que muestra cómo era una corte renacentista, con salas con frescos, armaduras y muebles de época. Lo más bonito es caminar por las murallas: el paso de ronda da la vuelta al pueblo por arriba, entre almenas y saeteras, con el Adriático brillando a lo lejos. Al pie de las murallas hay senderos y jardines con cipreses y olivos para dar un paseo.
Algunos veranos, en julio, el pueblo se transforma con el Assedio al Castello, una recreación histórica con soldados, fuego, músicos y espectáculos que devuelven Gradara al siglo XV. Fuera de temporada, en cambio, las callejuelas recuperan la calma y apetece pasear en pareja, mejor al atardecer, cuando la piedra se vuelve naranja. En la calle principal que sube a la Rocca hay talleres de artesanía, vinotecas y tiendecitas de productos típicos donde comprar algún recuerdo.
A la mesa: formaggio di fossa y cocina de las Marcas
En Gradara la cocina mezcla Romaña y Marcas: piadina y crescia, pasta casera, carne a la brasa, formaggio di fossa y, para beber, Sangiovese dei Colli Pesaresi o un Bianchello del Metauro bien fresco. Uno de los sitios más conocidos es el Ristorante Osteria La Botte, en un palacio del siglo XVII a la entrada del pueblo, famoso por sus platos con formaggio di fossa, como los cappellacci rellenos. A la Osteria Il Gufetto va mucha gente de la zona por la pasta y la carne; la Locanda Quinto Canto tiene una terraza con vistas a la torre del homenaje, y la Taverna Paradiso gusta por sus entrantes variados y la tagliata.
De finales de noviembre al 6 de enero el pueblo se convierte en el Castello di Natale, con mercadillos, espectáculos y visitas guiadas entre las murallas iluminadas. Algunos veranos, en agosto, Gradara acoge también The Magic Castle, un festival de magia y fantasía para mayores y pequeños. El Assedio al Castello de julio no se celebra todos los años, así que consulta el calendario antes de ir.
Nuestro consejo: para Gradara basta media jornada. Visita la Rocca por la tarde, da la vuelta a las murallas al atardecer y quédate a cenar en el pueblo. A la vuelta, en poco más de media hora estás en el hotel, y si te apetece, paras un rato en el paseo marítimo.
Verucchio
A unos 25 minutos en coche del Hotel Viking. Verucchio es el balcón de la Valmarecchia: un pueblo encaramado en un espolón de roca desde el que, al atardecer, ves el valle bajar hacia Rímini y el mar. Se le considera la cuna de los Malatesta, la familia que durante siglos gobernó Rímini y media Romaña. El fundador de la dinastía, Malatesta da Verucchio, es tan famoso que Dante lo nombra en el Infierno como el mastin vecchio (el viejo mastín). Aun así, cuando llegas a la plaza lo que más se nota es la calma: casas de piedra, geranios en las ventanas y un silencio que solo rompen las campanas.
La Rocca del Sasso y los tesoros de los villanovianos
En lo alto del pueblo se levanta la Rocca Malatestiana, llamada Rocca del Sasso, una de las fortalezas más antiguas de la familia, con salas, torres y terrazas desde las que se tiene una de las mejores vistas de la provincia. De noche, iluminada, parece flotar sobre los tejados. Pero Verucchio guarda una historia mucho más antigua: hace casi tres mil años floreció aquí la cultura villanoviana. El Museo Civico Archeologico, en el antiguo convento de Sant’Agostino, conserva piezas de gran valor, desde joyas de ámbar trabajadas con una finura sorprendente hasta el famoso trono de madera, que ha llegado casi intacto hasta hoy. Es un museo pequeño, pero te deja con la boca abierta.
Paseos, conventos y cipreses
Después de la Rocca merece la pena perderse por las callejuelas, asomarse a los miradores y visitar la Colegiata. Bajando hacia Villa Verucchio está el convento franciscano de Santa Croce, en cuyo claustro crece un ciprés altísimo que, según la tradición, plantó el propio San Francisco. Tiene unos ocho siglos y es uno de los árboles más antiguos de Italia. Verucchio también es un buen punto de partida para caminar junto al río Marecchia o salir en bici por las colinas, entre viñedos y olivares que cambian de color con cada estación. En otoño, cuando la niebla sube del valle y el pueblo queda por encima de las nubes, la vista es preciosa.
A la mesa: cappelletti, Mora Romagnola y Sangiovese
La cocina de Verucchio es la de las colinas de Rímini: cappelletti y tagliatelle estirados a mano, embutidos de Mora Romagnola, la raza de cerdo autóctona que se salvó de la extinción, trufa, aceite de oliva virgen extra de la zona y Sangiovese dei Colli di Rimini. El restaurante más famoso es La Rocca, abierto en 1946 por Sante y Margherita y hoy en manos de la tercera generación. Aquí se viene por el legendario cappelletto de Margherita, por sus propios embutidos de Mora Romagnola y por una terraza desde la que se ve el mar. En el casco antiguo también gusta mucho Al Mastin Vecchio, con tagliatelle con trufa y tagliata, y para tomar una copa y picar algo está la osteria con vinoteca Tiee – Cibo & Vino. Y no te saltes la tabla de embutidos, quesos y piadina: es la manera más romañola de empezar una cena.
En julio la plaza del pueblo acoge el Verucchio Music Festival, tres noches de conciertos bajo las estrellas. A principios de octubre, la Festa della Storia (Historia, secretos y misterios) llena el pueblo durante dos fines de semana de charlas, visitas y actividades sobre los etruscos, los villanovianos y la Edad Media.
Nuestro consejo: sube a Verucchio a última hora de la tarde, visita el museo arqueológico, mira la puesta de sol desde la Rocca y quédate a cenar. En menos de media hora de coche estás de vuelta en el hotel.
Montebello (Poggio Torriana)
A unos 30 minutos en coche del Hotel Viking. Montebello, una pedanía de Poggio Torriana, es un puñado de casas de piedra, callejuelas empedradas y un castillo asomado a la Valmarecchia, donde desde hace más de seis siglos se cuenta una de las leyendas más famosas de Italia. Merece la pena dejar el coche y subir a pie hasta el mirador.
La leyenda de Azzurrina
Lo más importante de Montebello es su castillo, que se visita con guías que cuentan la historia de Azzurrina. Dicen que Guendalina, hija del señor del castillo, era una niña albina. Para protegerla de la superstición le teñían el pelo, que con los tintes de la época cogía reflejos azules. El día del solsticio de verano de 1375, jugando con una pelota de trapo, la niña bajó a la nevera del castillo y nunca más se la encontró. Según la leyenda, en los años que acaban en 0 y en 5, justo el día del solsticio, todavía se oye su voz. Sea verdad o no, la visita al castillo, con sus salas amuebladas y la nevera, gusta a mayores y pequeños.
La Madonna di Saiano, colgada sobre el río
A pocos minutos de Montebello, sobre un espolón de roca que se refleja en el río Marecchia, está el santuario de la Madonna di Saiano, con su inconfundible torre cilíndrica. El lugar es muy bonito, sobre todo en primavera y en otoño, cuando la luz suave ilumina la piedra y el valle se llena de color. Alrededor, senderos y caminos de tierra cruzan campos, bosques y viñedos, con buenas vistas de la Valmarecchia.
Tenuta Saiano, la bodega entre las colinas
En estas mismas colinas está la Tenuta Saiano, una bodega ecológica creada en 2003 por los dueños de la Osteria La Sangiovesa de Santarcangelo. Elaboran Sangiovese Superiore y Riserva, un espumoso rosado y Rebola, el blanco típico de los Colli di Rimini. En su tienda puedes comprar directamente los vinos y productos de la finca. Aquí está también el Olfattorio, el laboratorio donde crean licores aromáticos y vermuts: decenas de tarros con hierbas, raíces y especias que hueles uno a uno para descubrir los ingredientes de cada receta. Visitas y catas con reserva.
A la mesa: porcini, cappelletti y osterias de campo
La cocina de estas colinas sabe a bosque y a corral: cappelletti, tagliatelle, conejo in porchetta, embutidos y, en otoño, setas porcini (también fritas) y trufa. Il Chiosco di Bacco, recomendado en la guía Michelin, es un sitio de referencia para la pasta casera y la carne madurada, con una buena carta de vinos. En Torriana, Il Povero Diavolo – Osteria Sociale, restaurante histórico de la zona, volvió a abrir en 2024 como cooperativa social y ofrece platos como los cappelletti de conejo. En Montebello, al pie del castillo, la Osteria del Borgo “dalla Elide” es la parada de siempre para comer pasta hecha a mano después de la visita.
A finales de julio, en Torriana, se celebra Scorticata – La Collina dei Piaceri: cuatro noches de cocina, vinos de los Colli di Rimini, chefs invitados y música, con una vista espectacular del valle. A principios del verano la Festa Contadina celebra la piadina y las tradiciones del campo. Y si te gustan los misterios, está el solsticio de verano de los años que acaban en 0 y en 5, cuando según la leyenda vuelve a oírse a Azzurrina. La próxima vez será en 2030.
Nuestro consejo: junta en un mismo día el castillo de Montebello, la Madonna di Saiano y una parada en la Tenuta Saiano. En media hora de coche estás en el hotel, con unas botellas de Sangiovese en el maletero.
Pennabilli y Sant’Agata Feltria
A cerca de 1 hora en coche del Hotel Viking. Subiendo por la Valmarecchia hasta el Montefeltro, el paisaje cambia: las colinas se vuelven montañas, los bosques se hacen más espesos y el aire huele a castañas. Aquí, a pocos kilómetros uno del otro, hay dos pueblos que parecen sacados de un cuento: Pennabilli, el pueblo de la poesía, y Sant’Agata Feltria, el de los cuentos y la trufa. Una excursión que compensa el viaje, sobre todo en otoño.
Pennabilli y los «lugares del alma» de Tonino Guerra
Pennabilli nace de la unión de dos antiguos castillos, Penna y Billi, encaramados en dos espolones de roca. El poeta y guionista Tonino Guerra, que escribió Amarcord con Fellini, pasó aquí sus últimos años y llenó el pueblo de pequeñas maravillas a las que llamó «lugares del alma». El más conocido es el Orto dei frutti dimenticati (el Huerto de los frutos olvidados), un jardín con variedades antiguas de frutales que hoy son raras, entre esculturas, relojes de sol y rincones de poesía. Paseando por Pennabilli encuentras otros a cada paso: inscripciones, fuentes e instalaciones salidas de su imaginación.
Hay también una historia curiosa que une este pueblo con el Tíbet. En el siglo XVIII un fraile capuchino nacido aquí, Fra’ Orazio della Penna, fue misionero en Lhasa durante muchos años. Por eso el Dalái Lama ha visitado Pennabilli dos veces, en 1994 y en 2005, y en una de ellas inauguró una copia de la campana de Lhasa que hoy suena en la colina. En julio, además, el pueblo acoge una de las ferias de antigüedades más veteranas de Italia, que atrae a coleccionistas de todo el país.
Sant’Agata Feltria, la Rocca delle Fiabe
A pocos kilómetros, Sant’Agata Feltria está presidida por la Rocca Fregoso, levantada sobre una roca gigantesca. Dentro está la Rocca delle Fiabe, un museo pensado para niños en el que las salas del castillo se convierten en escenarios de cuentos y leyendas, así que es una buena visita en familia. En el pueblo está también el Teatro Angelo Mariani, considerado uno de los teatros de madera más antiguos de Italia: fundado en 1605 y reconstruido en 1723, es todo de madera de castaño y hoy es candidato a Patrimonio de la UNESCO.
Lo que más gente atrae a Sant’Agata es la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, que cada otoño convierte el pueblo en un gran mercado de sabores y aromas. En 2026 se celebra la 42.ª edición, los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre y el 1 de noviembre, con más de 160 expositores: truferos y productores de quesos, embutidos, castañas y vinos.
A la mesa: trufa blanca, porcini y formaggio di fossa
En esta parte del Montefeltro se come lo mejor de la cocina de montaña: trufa blanca y negra, porcini y perrechicos, formaggio di fossa, castañas, passatelli y cappelletti. Si buscas alta cocina, en Pennabilli está Il Piastrino, del chef Riccardo Agostini, con una estrella Michelin, que cocina con mucha creatividad hierbas, setas y productos de la zona. Más sencillo y de ambiente animado es Bel Fico – osteria di paese, en la plaza principal, en unas salas que en su día estuvieron decoradas con obras de Tonino Guerra. En Sant’Agata Feltria, la Trattoria Ciccioni, osteria desde 1912 e inscrita en el registro de empresas históricas italianas, es toda una institución de la cocina casera y abundante. También gustan mucho L’Antenna dal Morino, por sus setas, trufa y cappelletti, y el Ristorante Il Palazzo, con un menú dedicado a la feria de la trufa.
A mediados de junio Pennabilli acoge Artisti in Piazza, un festival internacional de arte callejero, circo y espectáculos que desde hace treinta años convierte el pueblo en un escenario al aire libre. En julio llega la Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato, una de las ferias de antigüedades más veteranas de Italia. En Sant’Agata Feltria, además de la Feria de la Trufa Blanca de octubre, los domingos entre finales de noviembre y mediados de diciembre se celebra Il Paese del Natale, con mercadillos, belenes y fuegos artificiales.
Nuestro consejo: elige un domingo de otoño, sal por la mañana, pasea entre los puestos de la feria de la trufa de Sant’Agata y por la tarde sube a Pennabilli a ver el Orto dei frutti dimenticati. A la vuelta, el mar te espera a una hora de coche.
02Sabores y vinos de las colinas
El interior también se disfruta en la mesa: piadina, formaggio di fossa, trufa, aceite y vinos de los Colli di Rimini como el Sangiovese y la Rebola. Muchas osterias y bodegas están en la misma ruta de los pueblos. Y en el hotel te espera nuestra cocina romañola.
03Eventos de otoño en el interior
- Feria nacional de la trufa blanca pregiata en Sant’Agata Feltria, los domingos de octubre (en 2026, a partir del 4 de octubre).
- Feria de San Martín en Santarcangelo di Romagna, en noviembre (en 2026 del 7 al 11 de noviembre).
Para ver el calendario completo, entra en la página Eventos en Rímini. Las fechas y los programas pueden cambiar, así que compruébalos siempre en las webs oficiales.
04Por qué alojarte en el Hotel Viking
- Abiertos todo el año, también en otoño e invierno.
- Aparcamiento privado frente al hotel y puntos de recarga de 22 kW para coches eléctricos.
- Buena ubicación: Viserbella está en la zona norte de Rímini, cerca de las carreteras hacia Santarcangelo, la Valmarecchia y San Marino.
- Desayuno bufé y cocina romañola para acabar el día.
- Consejos de la casa: la familia Antonioli lleva más de 35 años dedicada a la hostelería y te recomienda encantada rutas y trattorias.
05Los pueblos de un vistazo: a qué distancia están del hotel
| Santarcangelo di Romagna | unos 15 minutos en coche |
|---|---|
| Verucchio | unos 25 minutos en coche |
| Montebello (Poggio Torriana) | unos 30 minutos en coche |
| Gradara | unos 35 minutos en coche |
| San Marino | unos 35–40 minutos en coche |
| San Leo | unos 45 minutos en coche |
| Salida | Hotel Viking, Viserbella di Rimini, aparcamiento privado frente a la entrada |
| Cuándo | todo el año; en otoño, fiestas gastronómicas, vino novello y Fiera dei Becchi |
Pregúntanos en recepción: te ayudamos a planear la ruta del día, dónde comer y qué no perderte. A la vuelta te esperan la cocina romañola y el jardín. Si te gusta pedalear, mira las vacaciones en bici; para los días festivos, las páginas Navidad y Nochevieja y Semana Santa y puentes.
06Lo que dicen nuestros huéspedes
Lo que escriben los huéspedes en TripAdvisor.
Las excursiones
«Posibilidad de reservar excursiones al interior con la ayuda del personal de recepción»
Mar y colinas
«vista desde el balcón excelente, hacia el mar por un lado y hacia el interior por el otro»
07Pide un presupuesto
Dinos las fechas y cuántos sois: te preparamos una propuesta y algunas ideas para tus excursiones. Te respondemos por WhatsApp, por teléfono al 0541 721064 o por email a info@viking.rimini.it.
Ver también: Eventos en Rímini · Rímini, ciudad de arte · Dónde estamos.
08Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los pueblos más bonitos del interior de Rímini?
Entre los más visitados están Santarcangelo di Romagna, San Marino, San Leo, Gradara, Verucchio, Montebello (Poggio Torriana), Pennabilli y Sant’Agata Feltria. Hay castillos, fortalezas de los Malatesta, grutas, museos y vistas sobre la Valmarecchia.
¿A qué distancia está San Marino del Hotel Viking?
San Marino está a unos 35-40 minutos en coche del Hotel Viking de Viserbella, y Santarcangelo di Romagna a unos 15 minutos.
¿Cuál es la mejor época para visitar el interior?
Cualquier época del año. En primavera y en otoño hace buen tiempo para pasear por los pueblos. En otoño, además, se celebran la Feria nacional de la trufa blanca de Sant’Agata Feltria (los domingos de octubre) y la Feria de San Martín en Santarcangelo (noviembre).
¿Hace falta coche para visitar los pueblos?
Lo más cómodo es ir en coche, sobre todo a San Leo, Pennabilli y Sant’Agata Feltria. El hotel tiene aparcamiento privado justo enfrente y puntos de recarga de 22 kW para coches eléctricos.
¿El Hotel Viking está abierto en otoño y en invierno?
Sí, el Hotel Viking abre todo el año, así que puedes combinar el mar de Rímini con excursiones por el interior también fuera de temporada.
¿A qué distancia está Gradara del Hotel Viking?
Unos 35 minutos en coche. Verucchio está a unos 25 minutos y San Leo a unos 45.
¿Nos ayudáis a organizar una excursión al interior?
Sí, en recepción te sugerimos rutas, pueblos, bodegas y restaurantes según lo que te guste y la época del año.
¿Dónde dejo el coche antes y después de la excursión?
En el aparcamiento privado delante del hotel, vallado y con videovigilancia, por 6 € la noche.
