Desde el Hotel Viking de Viserbella llegas en coche a los pueblos más bonitos del interior de Rímini: a Santarcangelo en unos 15 minutos, a San Marino en unos 35-40, y luego a San Leo, Gradara, Verucchio y la Valmarecchia. Estamos abiertos todo el año, con aparcamiento privado frente al hotel: la base ideal para alternar mar, castillos, sabores y colinas, también en primavera y en otoño.
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01Los pueblos más bonitos del interior
Los tiempos de viaje son orientativos, en coche desde el hotel, y pueden variar según el tráfico. Los restaurantes y osterias que mencionamos son recomendaciones personales nuestras, no patrocinadas: te aconsejamos reservar y comprobar los días y horarios de apertura, que pueden cambiar según la temporada.
Santarcangelo di Romagna
A unos 15 minutos en coche del Hotel Viking – Hay un pueblo, a un cuarto de hora del mar, que parece hecho a propósito para quien ama los paseos tranquilos, las plazas llenas de voces y las cenas que terminan tarde. Santarcangelo di Romagna es la primera parada natural de cualquier viaje por el interior: lo bastante cerca para llegar después de un día de playa y lo bastante rico en historias para merecer una tarde entera. Aquí nació en 1920 Tonino Guerra, poeta y guionista de Fellini, y aquí nació también el papa Clemente XIV, a quien está dedicado el arco que domina la plaza principal.
La plaza, el arco y el Campanone
El corazón del pueblo es la piazza Ganganelli, amplia y luminosa, con la fuente en el centro y los soportales donde uno se para a tomar un café. Por la noche la plaza se enciende de luces cálidas, las mesas se llenan y la mirada sube hacia la colina, donde el Campanone, la torre cívica con el reloj, vigila todo el pueblo. Desde aquí empieza la subida al casco antiguo: callejones en cuesta, casas de colores pastel, pequeñas tiendas y rincones que se abren de repente a la llanura hasta el mar.
La Rocca y el misterio de las grutas
En lo alto de la colina se alza la Rocca Malatestiana, con su torreón que por la noche se tiñe de luz. Pero el verdadero secreto de Santarcangelo está bajo los pies: la colina está atravesada por unas 150 grutas excavadas en la toba, galerías, salas circulares y nichos cuyo origen todavía hoy se discute. Algunas se visitan con los guías del pueblo, otras están escondidas en las bodegas de casas y restaurantes. Bajar unos escalones y encontrarse al fresco, entre paredes de arenisca y silencio, es una de las experiencias más sugerentes de toda la Romaña.
Artesanos, artistas y leyendas
Santarcangelo es también un pueblo de manos expertas. En la Antica Stamperia Marchi las telas romañolas todavía se estampan a mano con los antiguos moldes de madera y el típico color óxido: manteles, cortinas y delantales que son un recuerdo auténtico, nada que ver con los imanes. Un poco fuera del centro, a orillas del río Marecchia, está en cambio Mutonia, el pueblo de los artistas Mutoid, donde esculturas gigantes nacidas del metal reciclado transforman un campo en una galería al aire libre. Y en noviembre, hacia el día 11, llega la Feria de San Martín, también llamada «dei Becchi» (de los cornudos): bajo el arco se cuelgan unos cuernos y, según la leyenda, se balancean cuando pasa un marido engañado.
A la mesa: dónde comer en Santarcangelo
Aquí también se viene, y quizá sobre todo, a comer. La cocina es la romañola más auténtica: piadina caliente, passatelli in brodo, strozzapreti, cappelletti, conejo in porchetta, todo acompañado de una copa de Sangiovese. El nombre más famoso es la Osteria La Sangiovesa, en un palacio del siglo XVIII del centro, premiada con los Tre Gamberi del Gambero Rosso 2026 y presente en la guía Osterie d’Italia de Slow Food: muchos productos llegan directamente de la Tenuta Saiano. El Ristorante Lazaroun, de gestión familiar desde 1965, es famoso por la carne a la brasa y por su gruta de toba, donde maduran quesos y vinos y que se puede visitar. Para un ambiente más contemporáneo está Dai Galletti, cerca de la Rocca, con el jardín entre olivos; entre los nombres históricos del pueblo también está el Ristorante Zaghini, en la piazza Gramsci.
Los eventos del año
En mayo el casco antiguo se llena de plantas y flores con Balconi Fioriti. En julio llega el Santarcangelo Festival, uno de los festivales de teatro y artes escénicas más importantes de Italia, que desde hace más de cincuenta años lleva espectáculos a las plazas y a los rincones más insólitos del pueblo. El último fin de semana de septiembre es el turno de la Feria de San Miguel, la más antigua del pueblo, dedicada al patrón, a la naturaleza y a los sabores, con la típica cebolla del agua. En noviembre, hacia San Martín, la Fiera dei Becchi cierra el año entre puestos, castañas y vino novello.
El consejo del Viking: llega a última hora de la tarde, sube a la Rocca para ver la puesta de sol, visita una gruta y quédate a cenar. En un cuarto de hora vuelves a estar en el hotel, a dos pasos del mar.
San Marino
A unos 35-40 minutos en coche del Hotel Viking – No todos los días se cambia de país para ir a comer. La República de San Marino, encaramada en el Monte Titano, es uno de los países más pequeños y más antiguos del mundo: según la tradición, fue fundada en el año 301 d. C. por Marino, un cantero llegado de Dalmacia para trabajar la piedra del monte. Desde 2008 el casco antiguo y el Monte Titano son Patrimonio Mundial de la UNESCO, y basta subir hasta aquí para entender por qué: murallas, torres, campanarios y unas vistas que en los días despejados abarcan toda la costa de la Romaña hasta el mar.
Las Tres Torres suspendidas sobre el peñasco
El símbolo de la República son las Tres Torres, dibujadas también en la bandera. La Guaita, la Primera Torre, es la más antigua y la más fotografiada: parece aferrada a la roca, con la pared que cae cientos de metros hacia el valle. Un sendero panorámico, el Passo delle Streghe, la une a la Cesta, la Segunda Torre, que alberga el Museo de Armas Antiguas; más allá, aislada en el bosque, está el Montale, la Tercera Torre. Recorrer esta cresta al final de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada, es uno de esos momentos que se quedan grabados.
El Palazzo Pubblico y las ceremonias de la República
A la piazza della Libertà se asoma el Palazzo Pubblico, sede del gobierno, con su torre almenada y el reloj. Dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, aquí tiene lugar la investidura de los dos Capitanes Regentes, los jefes de Estado que solo permanecen seis meses en el cargo: un rito antiguo, con cortejo, trajes y uniformes, que merece la pena ver al menos una vez. Alrededor, las calles del centro son una maraña de escalinatas, miradores, pequeños museos y tiendas de cerámica, sellos y monedas de colección.
Para llegar al centro con un toque escénico, puedes dejar el coche en Borgo Maggiore y subir en el teleférico, que en pocos minutos regala una vista espectacular del valle. Y si vienes en invierno, con un poco de suerte encontrarás el Titano nevado: la nieve sobre las murallas y las luces de la noche transforman San Marino en un pequeño belén.
Compras sin prisa
San Marino siempre ha sido un destino de compras: en el casco antiguo hay tiendas de artesanía, licores típicos, cerámica y recuerdos, mientras que en el valle hay un moderno centro comercial con las boutiques de las grandes marcas de moda. Un día aquí puede combinar tranquilamente cultura, paseos y compras.
A la mesa: las especialidades del Titano
La cocina sanmarinense es prima hermana de la romañola, con algún plato propio. Hay que probar los nidi di rondine, pasta al horno enrollada con jamón, carne, queso y tomate; los tagliolini con salsa de carnero; las judías con corteza de cerdo. Entre los dulces, la famosa Torta Tre Monti, finas obleas y chocolate inspiradas en las Tres Torres, y en Navidad el bustrengo. En la copa, los vinos del Consorzio Vini Tipici di San Marino: los tintos Brugneto y Tessano, los blancos Biancale y Roncale, el Moscato. Para comer en el centro, entre los locales más frecuentados están el Ritrovo dei Lavoratori, cocina tradicional sin florituras, el Ristorante Cesare en la subida a la Rocca y La Terrazza del Hotel Titano, con vistas panorámicas; para una piadina rápida, Il Matterello.
Dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, tiene lugar la investidura de los Capitanes Regentes, con cortejo en trajes históricos. A finales de julio el casco antiguo vuelve a la Edad Media con la gran recreación histórica de las Giornate Medioevali, desde 2026 llamada San Marino Antiqua, con cientos de figurantes, músicos y ballesteros. El 3 de septiembre es la Fiesta de San Marino y de la fundación de la República, con el cortejo histórico, el palio de ballestas y fuegos artificiales. Y desde finales de noviembre hasta el 6 de enero el Titano se ilumina con Il Natale delle Meraviglie, entre mercadillos, luces y espectáculos.
El consejo del Viking: sal temprano por la mañana para tener las torres casi solo para ti, come en el centro y baja al atardecer. En menos de una hora vuelves a estar en el hotel para darte un chapuzón en la piscina.
San Leo
A unos 45 minutos en coche del Hotel Viking – Si existe un lugar capaz de quitar el aliento a primera vista, es San Leo. El pueblo y su fortaleza se asientan sobre una enorme mole de roca de paredes cortadas a pico, una especie de nave de piedra suspendida sobre la Valmarecchia. El único acceso es una carretera excavada en el peñasco, que sube en curvas hasta la puerta del pueblo: ya la llegada es un pequeño espectáculo. No en vano Dante la cita en el canto IV del Purgatorio, y no en vano artistas y escritores hablan de ella desde hace siglos como de uno de los lugares más sugerentes de Italia.
La fortaleza del conde de Cagliostro
En lo alto del peñasco domina la fortaleza renacentista, rediseñada para los Montefeltro por el arquitecto sienés Francesco di Giorgio Martini, con sus torreones redondos pensados para resistir a la artillería. Durante siglos se consideró inexpugnable, y más tarde se usó como cárcel pontificia. El prisionero más famoso fue Giuseppe Balsamo, el legendario conde de Cagliostro, alquimista y aventurero, encerrado aquí hasta su muerte en 1795: su celda, el llamado Pozzetto, todavía se visita hoy y es uno de los momentos más intensos del recorrido del museo. Desde los bastiones la vista llega hasta San Marino y, en los días despejados, hasta el mar.
Iglesias, leyendas y santos
El pueblo, recogido en torno a la piazza Dante Alighieri, conserva dos joyas románicas: la Pieve prerrománica, pequeña y austera, y la catedral, construida en piedra arenisca. San Leo fue también, en el siglo X, el refugio de Berengario II, rey de Italia, que se atrincheró en el peñasco para resistir al emperador Otón I. Y la tradición cuenta que precisamente aquí, en 1213, San Francisco recibió como regalo del conde Orlando Cattani el monte de La Verna, donde después recibiría los estigmas. En resumen, cada piedra tiene algo que contar: merece la pena tomarse el tiempo de pasear sin rumbo por los callejones, parándose en los miradores.
¿El mejor momento para la visita? La primavera, cuando los prados alrededor del peñasco están verdísimos, o el otoño, cuando el valle se tiñe de rojo y oro y en el aire hay olor a castañas y a trufa. En verano conviene subir temprano por la mañana o a última hora de la tarde, cuando la luz rasante enciende la piedra de la fortaleza.
A la mesa: formaggio di fossa y trufa
La cocina de San Leo es la del Montefeltro, más de montaña y contundente que la de la costa. El rey de la mesa es el formaggio di fossa, un queso madurado en fosas excavadas en la toba: la cercana Talamello lo llama “ámbar” por su color. Luego la trufa, negra y blanca según la temporada, los passatelli, los cappelletti del Montefeltro, el cordero y las parrilladas. La referencia histórica es el Ristorante Locanda La Rocca, gestionado por la misma familia desde 1966 y presente en la guía Osterie d’Italia de Slow Food, famoso por los passatelli con trufa negra y por los platos con formaggio di fossa. También es muy apreciada la Osteria La Corte di Berengario II, por la pasta casera como tagliatelle y ravioli de ricotta, mientras que la Osteria Belvedere se elige sobre todo por las vistas.
En verano, normalmente en julio, el San Leo Festival lleva conciertos de música antigua y sacra a las iglesias parroquiales y a las plazas del pueblo. A finales de agosto llega AlchimiAlchimie, dos noches dedicadas al conde de Cagliostro con espectáculos de fuego, magia, artistas callejeros y fuegos artificiales sobre la fortaleza: el momento más espectacular del año.
El consejo del Viking: San Leo merece un día entero, quizá combinado con Pennabilli o con Sant’Agata Feltria los domingos de otoño de la feria de la trufa. Lleva calzado cómodo: las cuestas son empinadas, pero cada curva recompensa el esfuerzo con un panorama distinto.
Gradara
A unos 35 minutos en coche del Hotel Viking – Justo pasada la frontera con las Marcas, sobre una colina que mira al mar, Gradara parece salida de un libro de cuentos: una doble muralla almenada, torres, puertas fortificadas y, en lo alto, la Rocca. Es uno de los pueblos medievales mejor conservados de Italia, forma parte de los Borghi più belli d’Italia y en 2018 ganó el título de Borgo dei Borghi. Pero, sobre todo, es el escenario de una de las historias de amor más famosas de la literatura.
Paolo y Francesca, el amor que Dante no olvidó
Según la tradición, fue entre estas murallas donde Francesca da Polenta, casada con Gianciotto Malatesta, se enamoró de su cuñado Paolo. Leían juntos las aventuras de Lancelot y Ginebra cuando se dieron el primer beso; descubiertos, ambos fueron asesinados. Dante los encuentra en el canto V del Infierno, arrastrados para siempre por el torbellino de los lujuriosos, y sus versos han convertido Gradara en un destino de peregrinación romántica. En la Rocca se visita la habitación de Francesca, con la cama, el atril y la trampilla por la que, según el relato, habría huido Paolo.
Murallas, torres y pasos de ronda
La Rocca, construida por los Malatesta y luego en manos de los Sforza y los Della Rovere, acogió también a Lucrecia Borgia, esposa de Giovanni Sforza. Hoy es un museo que recupera el ambiente de una corte renacentista, entre salas con frescos, armaduras y mobiliario de época. Pero el verdadero placer es caminar por las murallas: el paso de ronda permite rodear el pueblo desde lo alto, entre almenas y saeteras, con el mar Adriático brillando a lo lejos. Bajo las murallas, senderos y jardines con cipreses y olivos invitan a un paseo fuera del tiempo.
Algunos veranos, en julio, el pueblo se transforma con el Assedio al Castello, una recreación histórica con soldados, fuegos, músicos y espectáculos que devuelven Gradara al siglo XV. Fuera de temporada, en cambio, las callejuelas vuelven a ser silenciosas y románticas: perfectas para un paseo en pareja, quizá al atardecer, cuando la piedra se tiñe de naranja. A lo largo de la calle principal que sube a la Rocca se suceden talleres de artesanía, vinotecas y pequeñas tiendas de productos típicos, ideales para llevarse un recuerdo a casa.
En la mesa: formaggio di fossa y cocina de las Marcas
En Gradara la cocina mezcla Romaña y Marcas: piadina y crescia, pasta casera, carnes a la brasa, el formaggio di fossa (queso madurado en fosa) y, en la copa, el Sangiovese dei Colli Pesaresi o un fresco Bianchello del Metauro. Entre los locales más conocidos está el Ristorante Osteria La Botte, en un palacio del siglo XVII a la entrada del pueblo, famoso por sus platos con formaggio di fossa como los cappellacci rellenos. Muy apreciada también la Osteria Il Gufetto, frecuentada por la gente de la zona por su pasta y sus carnes; la Locanda Quinto Canto tiene una terraza con vistas a la torre del homenaje, y la Taverna Paradiso es apreciada por sus entrantes variados y la tagliata.
Desde finales de noviembre hasta el 6 de enero el pueblo se convierte en el Castello di Natale, con mercadillos, espectáculos y visitas guiadas entre las murallas iluminadas. Algunos veranos, en agosto, Gradara acoge también The Magic Castle, un festival de magia y fantasía para mayores y pequeños, mientras que el Assedio al Castello de julio no se celebra todos los años: conviene consultar el calendario antes de salir.
El consejo del Viking: Gradara es perfecta para media jornada: visita la Rocca por la tarde, recorre las murallas al atardecer y quédate a cenar en el pueblo. A la vuelta, en poco más de media hora estás en el hotel, quizá con una parada en el paseo marítimo.
Verucchio
A unos 25 minutos en coche del Hotel Viking – Verucchio es el balcón de la Valmarecchia: un pueblo encaramado en un espolón de roca desde el que, al atardecer, se ve el valle descender hacia Rímini y el mar. Se considera la cuna de los Malatesta, la familia que durante siglos gobernó Rímini y media Romaña. El fundador del linaje, Malatesta da Verucchio, es tan famoso que Dante lo nombra en el Infierno llamándolo el mastin vecchio (el viejo mastín). Y sin embargo, al llegar a la plaza del pueblo, la primera sensación no es de poder sino de calma: casas de piedra, geranios en las ventanas y un silencio roto solo por las campanas.
La Rocca del Sasso y los tesoros de los villanovianos
En lo alto del pueblo se alza la Rocca Malatestiana, llamada Rocca del Sasso, una de las fortalezas más antiguas de la familia, con salas, torres y terrazas que regalan una de las vistas más bonitas de la provincia. De noche, iluminada, parece suspendida sobre los tejados del pueblo. Pero Verucchio guarda también una historia mucho más antigua: hace casi tres mil años floreció aquí la civilización villanoviana, y el Museo Civico Archeologico, en el antiguo convento de Sant’Agostino, conserva piezas extraordinarias, desde joyas de ámbar trabajadas con una finura sorprendente hasta el célebre trono de madera, que ha sobrevivido casi intacto a los siglos. Es uno de esos museos pequeños que te dejan con la boca abierta.
Paseos, conventos y cipreses
Después de la Rocca vale la pena perderse por los callejones, asomarse a los miradores y visitar la Colegiata. Bajando hacia Villa Verucchio se encuentra el convento franciscano de Santa Croce, en cuyo claustro crece un ciprés altísimo que, según la tradición, plantó el mismísimo San Francisco: un árbol de unos ocho siglos, uno de los más antiguos de Italia. Verucchio es también un excelente punto de partida para paseos a lo largo del río Marecchia y para rutas en bicicleta entre colinas, con viñedos y olivares que cambian de color en cada estación. En otoño, cuando la niebla sube del valle y deja el pueblo suspendido sobre las nubes, el espectáculo es realmente inolvidable.
En la mesa: cappelletti, Mora Romagnola y Sangiovese
La cocina de Verucchio es la de las colinas de Rímini: cappelletti y tagliatelle estirados a mano, embutidos de Mora Romagnola, la raza porcina autóctona salvada de la extinción, trufa, aceite de oliva virgen extra de las colinas y Sangiovese dei Colli di Rimini. El restaurante más célebre es La Rocca, abierto en 1946 por Sante y Margherita y hoy dirigido por la tercera generación: aquí se viene por el legendario cappelletto de Margherita, por los embutidos de Mora Romagnola de producción propia y por una terraza con vistas que llegan hasta el mar. En el centro histórico es muy apreciado también Al Mastin Vecchio, con tagliatelle con trufa y tagliata, mientras que para una copa y algo de picar está la osteria con vinoteca Tiee – Cibo & Vino. Y no te olvides de una tabla de embutidos, quesos y piadina: es la forma más romañola de empezar una cena.
En julio la plaza del pueblo acoge el Verucchio Music Festival, tres noches de conciertos bajo las estrellas en el corazón del pueblo. En otoño, a principios de octubre, la Festa della Storia (Historia, secretos y misterios) llena el pueblo durante dos fines de semana de charlas, visitas y actividades dedicadas a los etruscos, los villanovianos y la Edad Media.
El consejo del Viking: sube a Verucchio a última hora de la tarde, visita el museo arqueológico, disfruta del atardecer desde la Rocca y quédate a cenar. En menos de media hora de carretera estás de vuelta en el hotel.
Montebello (Poggio Torriana)
A unos 30 minutos en coche del Hotel Viking – Hay pueblos que se visitan y pueblos que se escuchan. Montebello, pedanía de Poggio Torriana, pertenece a la segunda categoría: un puñado de casas de piedra, callejones empedrados y un castillo asomado a la Valmarecchia, donde desde hace más de seis siglos se cuenta una de las leyendas más famosas de Italia. Basta llegar hasta aquí arriba, dejar el coche y caminar hasta el mirador para entender que aquí el tiempo corre de otra manera.
La leyenda de Azzurrina
El protagonista de Montebello es su castillo, que se visita con guías que cuentan la historia de Azzurrina. Se dice que Guendalina, hija del señor del castillo, era una niña albina: para protegerla de la superstición le teñían el pelo, que por los pigmentos de la época tomaba reflejos azules. El día del solsticio de verano de 1375, mientras jugaba con una pelota de trapo, la niña bajó a la nevera del castillo y nunca más fue encontrada. La leyenda dice que en los años que terminan en 0 y en 5, justo el día del solsticio, todavía se puede oír su voz. Sea verdad o no, la visita al castillo, con sus salas amuebladas y la nevera, es una experiencia que fascina a mayores y pequeños.
La Madonna di Saiano, suspendida sobre el río
A pocos minutos de Montebello, sobre un espolón de roca que se refleja en el río Marecchia, se alza el santuario de la Madonna di Saiano, con su inconfundible torre cilíndrica. El lugar es de una belleza casi irreal, sobre todo en primavera y en otoño, cuando la luz suave enciende la piedra y el valle se llena de colores. Alrededor, senderos y caminos de tierra llevan entre campos, bosques y viñedos, con vistas sobre la Valmarecchia que parecen pintadas.
Tenuta Saiano, la bodega entre las colinas
Precisamente en estas colinas se encuentra la Tenuta Saiano, bodega ecológica creada en 2003 por los mismos propietarios de la Osteria La Sangiovesa de Santarcangelo. Aquí se elaboran Sangiovese Superiore y Riserva, un espumoso rosado y la Rebola, el blanco típico de los Colli di Rimini. En la tienda se compran directamente los vinos y productos de la finca. Aquí está también el Olfattorio, el laboratorio creativo donde nacen licores aromáticos y vermuts: decenas de tarros de hierbas, raíces y especias para oler uno a uno y descubrir los ingredientes de cada receta. Visitas y catas con reserva previa.
En la mesa: porcini, cappelletti y osterías de campo
La cocina de estas colinas huele a bosque y a corral: cappelletti, tagliatelle, conejo en porchetta, embutidos y, en otoño, setas porcini, también fritas, y trufa. Il Chiosco di Bacco, recomendado en la guía Michelin, es una dirección de referencia para la pasta casera y la carne madurada, con una buena carta de vinos. En Torriana, Il Povero Diavolo – Osteria Sociale, restaurante histórico de la zona, renació en 2024 como cooperativa social y propone platos como los cappelletti de conejo. En Montebello, bajo el castillo, la Osteria del Borgo “dalla Elide” es la parada clásica para un plato de pasta hecha a mano después de la visita.
A finales de julio, en Torriana, se celebra Scorticata – La Collina dei Piaceri: cuatro noches de cocina, vinos de los Colli di Rimini, chefs invitados y música, con una vista espectacular sobre el valle. A principios del verano la Festa Contadina celebra la piadina y las tradiciones del campo. Y para los amantes de los misterios está el solsticio de verano de los años que terminan en 0 y en 5, cuando según la leyenda Azzurrina vuelve a hacerse oír: la próxima cita es en 2030.
El consejo del Viking: une en un solo día el castillo de Montebello, la Madonna di Saiano y una parada en la Tenuta Saiano. En media hora de carretera vuelves al hotel, con alguna botella de Sangiovese en el maletero.
Pennabilli y Sant’Agata Feltria
A aproximadamente 1 hora en coche del Hotel Viking – Remontando la Valmarecchia hasta el corazón del Montefeltro, el paisaje cambia: las colinas se convierten en montañas, los bosques se hacen espesos y el aire huele a castañas. Aquí, a pocos kilómetros el uno del otro, hay dos pueblos que parecen sacados de un cuento: Pennabilli, el pueblo de la poesía, y Sant’Agata Feltria, el pueblo de los cuentos de hadas y de la trufa. Una excursión que merece el viaje, sobre todo en otoño.
Pennabilli, los lugares del alma de Tonino Guerra
Pennabilli nace de la unión de dos antiguos castillos, Penna y Billi, encaramados en dos espolones de roca. El poeta y guionista Tonino Guerra, el hombre que escribió Amarcord con Fellini, eligió vivir aquí sus últimos años y llenó el pueblo de pequeñas maravillas a las que llamó los lugares del alma. El más famoso es el Orto dei frutti dimenticati (el Huerto de los frutos olvidados), un jardín donde crecen variedades antiguas de árboles frutales ya raras, entre esculturas, relojes de sol y pequeños rincones de poesía. Pasear por Pennabilli significa descubrir otros en cada esquina, entre inscripciones, fuentes e instalaciones nacidas de su imaginación.
Hay además una historia sorprendente que une este pueblo con el Tíbet. En el siglo XVIII un fraile capuchino nacido aquí, Fra’ Orazio della Penna, fue misionero en Lhasa durante muchos años. Por este vínculo el Dalái Lama ha venido a Pennabilli dos veces, en 1994 y en 2005, y en aquella ocasión inauguró una copia de la campana de Lhasa que hoy suena en la colina. En julio, en cambio, el pueblo acoge una de las muestras de antigüedades más longevas de Italia, que atrae a coleccionistas de toda la península.
Sant’Agata Feltria, la Rocca delle Fiabe
A pocos kilómetros, Sant’Agata Feltria está dominada por la Rocca Fregoso, construida sobre una gigantesca roca. En su interior se encuentra la Rocca delle Fiabe, un museo pensado para los niños donde las salas del castillo se convierten en escenarios de cuentos y leyendas: una idea perfecta para las familias. En el pueblo está también el Teatro Angelo Mariani, considerado uno de los teatros de madera más antiguos de Italia: fundado en 1605 y reconstruido en 1723, es enteramente de madera de castaño y hoy es candidato a Patrimonio de la UNESCO.
Pero el verdadero reclamo de Sant’Agata es la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, que cada otoño transforma el pueblo en un gran mercado de sabores y aromas. En 2026 se celebra la 42.ª edición, los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre y el 1 de noviembre, con más de 160 expositores entre truferos y productores de quesos, embutidos, castañas y vinos.
En la mesa: trufa blanca, porcini y formaggio di fossa
En esta parte del Montefeltro se come lo mejor de la cocina de montaña: trufa blanca y negra, porcini y perrechicos, formaggio di fossa, castañas, passatelli y cappelletti. Para una experiencia de alta cocina, en Pennabilli está Il Piastrino del chef Riccardo Agostini, con una estrella Michelin, que lleva a la mesa hierbas, setas y productos de la zona con gran creatividad. Más sencillo y animado es Bel Fico – osteria di paese, en la plaza principal, en salas decoradas antaño con obras de Tonino Guerra. En Sant’Agata Feltria, la Trattoria Ciccioni, osteria desde 1912 e inscrita en el registro de empresas históricas italianas, es toda una institución de la cocina casera generosa; muy apreciados también L’Antenna dal Morino, por sus setas, trufa y cappelletti, y el Ristorante Il Palazzo, con un menú dedicado a la feria de la trufa.
A mediados de junio Pennabilli acoge Artisti in Piazza, festival internacional de arte callejero, circo y espectáculo que desde hace treinta años convierte el pueblo en un escenario al aire libre. En julio llega la Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato, una de las más longevas de Italia. En Sant’Agata Feltria, además de la Feria de la Trufa Blanca de octubre, los domingos entre finales de noviembre y mediados de diciembre se celebra Il Paese del Natale, con mercadillos, belenes y fuegos artificiales.
El consejo del Viking: elige un domingo de otoño, sal por la mañana, pasea entre los puestos de la feria de la trufa en Sant’Agata y por la tarde sube a Pennabilli para ver el Orto dei frutti dimenticati. A la vuelta te espera el mar, a una hora de carretera.
02Sabores y vinos de las colinas
El interior también es buena mesa: piadina, formaggio di fossa, trufa, aceite y los vinos de los Colli di Rimini como el Sangiovese y la Rebola. Muchas osterías y bodegas están justo en la ruta de los pueblos. En el hotel te espera nuestra cocina romañola.
03Eventos de otoño en el interior
- Feria nacional de la trufa blanca en Sant’Agata Feltria, los domingos de octubre (en 2026 desde el 4 de octubre).
- Feria de San Martín en Santarcangelo di Romagna, en noviembre (en 2026 del 7 al 11 de noviembre).
Para el calendario completo consulta la página Eventos en Rímini. Las fechas y los programas pueden cambiar: compruébalos siempre en las webs oficiales.
04Por qué salir desde el Hotel Viking
- Abiertos todo el año, también en otoño e invierno.
- Aparcamiento privado frente al hotel y puntos de recarga de 22 kW para coches eléctricos.
- Ubicación práctica: Viserbella está en la zona norte de Rímini, cerca de las carreteras hacia Santarcangelo, la Valmarecchia y San Marino.
- Desayuno buffet y cocina romañola para terminar el día.
- Consejos de casa: la familia Antonioli gestiona hoteles desde hace más de 35 años y te sugiere con gusto itinerarios y trattorias.
05Los pueblos en resumen: a qué distancia están del hotel
| Santarcangelo di Romagna | unos 15 minutos en coche |
|---|---|
| Verucchio | unos 25 minutos en coche |
| Montebello (Poggio Torriana) | unos 30 minutos en coche |
| Gradara | unos 35 minutos en coche |
| San Marino | unos 35–40 minutos en coche |
| San Leo | unos 45 minutos en coche |
| Salida | Hotel Viking, Viserbella di Rimini, aparcamiento privado frente a la entrada |
| Cuándo | todo el año; en otoño, fiestas gastronómicas, vino novello y Fiera dei Becchi |
Pregúntanos en recepción: te recomendamos el itinerario del día, dónde comer y qué no perderte. A la vuelta te esperan la cocina romañola y el jardín. Si te gusta pedalear, tienes las vacaciones en bici; para las fiestas, las páginas Navidad y Nochevieja y Semana Santa y puentes.
06Lo que dicen nuestros huéspedes
Lo que escriben los huéspedes en TripAdvisor.
Las excursiones
«Posibilidad de reservar excursiones al interior con la ayuda del personal de recepción»
Mar y colinas
«vista desde el balcón excelente, hacia el mar por un lado y hacia el interior por el otro»
07Pide un presupuesto
Escríbenos las fechas y cuántas personas sois: te preparamos una propuesta y algunos consejos para tus excursiones. Respondemos por WhatsApp, por teléfono al 0541 721064 o por email a info@viking.rimini.it.
Ver también: Eventos en Rímini · Rímini, ciudad de arte · Dónde estamos.
08Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los pueblos más bonitos del interior de Rímini?
Entre los más visitados están Santarcangelo di Romagna, San Marino, San Leo, Gradara, Verucchio, Montebello (Poggio Torriana), Pennabilli y Sant’Agata Feltria: castillos, fortalezas de los Malatesta, cuevas, museos y vistas sobre la Valmarecchia.
¿A qué distancia está San Marino del Hotel Viking?
San Marino está a unos 35-40 minutos en coche del Hotel Viking de Viserbella; Santarcangelo di Romagna, a unos 15 minutos.
¿Cuándo conviene visitar el interior?
Todo el año. En primavera y en otoño los días son ideales para pasear por los pueblos; en otoño se celebran la Feria nacional de la trufa blanca de Sant’Agata Feltria (domingos de octubre) y la Feria de San Martín en Santarcangelo (noviembre).
¿Hace falta coche para visitar los pueblos?
El coche es la forma más cómoda, sobre todo para San Leo, Pennabilli y Sant’Agata Feltria. El hotel tiene un aparcamiento privado frente al edificio y puntos de recarga de 22 kW para coches eléctricos.
¿El Hotel Viking está abierto en otoño y en invierno?
Sí, el Hotel Viking está abierto todo el año: puedes combinar el mar de Rímini con excursiones por el interior también fuera de temporada.
¿A qué distancia está Gradara del Hotel Viking?
Unos 35 minutos en coche. Verucchio está a unos 25 minutos y San Leo a unos 45.
¿Nos ayudáis a organizar una excursión por el interior?
Sí, en recepción te recomendamos itinerarios, pueblos, bodegas y restaurantes según tus intereses y la temporada.
¿Dónde se deja el coche antes y después de la excursión?
En el aparcamiento privado delante del hotel, vallado y con videovigilancia, por 6 € la noche.
