Okolice Rimini: średniowieczne miasteczka w pobliżu Hotelu Viking

Z Hotelu Viking w Viserbelli dojadą Państwo samochodem do najpiękniejszych średniowiecznych miasteczek na wzgórzach w głębi lądu: do Santarcangelo w ok. 15 minut, do San Marino w ok. 35–40, a także do San Leo, Gradary, Verucchio i Valmarecchii. Jesteśmy otwarci przez cały rok, z prywatnym parkingiem naprzeciwko hotelu: to idealna baza, by łączyć morze, zamki, smaki i wzgórza, także wiosną i jesienią.

Poproś o ofertę przez WhatsAppZadzwoń 0541 721064

01Najpiękniejsze miasteczka w głębi lądu

Czasy przejazdu są orientacyjne, samochodem z hotelu, i mogą się różnić w zależności od ruchu. Restauracje i osterie, o których piszemy, to nasze osobiste polecenia, a nie reklamy: radzimy zarezerwować stolik i sprawdzić dni oraz godziny otwarcia, które mogą zmieniać się w zależności od sezonu.

Santarcangelo di Romagna

Ok. 15 minut samochodem od Hotelu Viking – Kwadrans od morza leży miasteczko, które wydaje się stworzone dla miłośników niespiesznych spacerów, placów pełnych gwaru i kolacji, które kończą się późno. Santarcangelo di Romagna to naturalny pierwszy przystanek każdej podróży w głąb lądu: wystarczająco blisko, by dojechać tu po dniu na plaży, i wystarczająco bogate w historie, by poświęcić mu całe popołudnie. Tutaj w 1920 roku urodził się Tonino Guerra, poeta i scenarzysta Felliniego, a także papież Klemens XIV, któremu poświęcony jest łuk górujący nad głównym placem.

Plac, łuk i Campanone

Sercem miasteczka jest piazza Ganganelli, przestronny i jasny plac z fontanną pośrodku i podcieniami, gdzie można zatrzymać się na kawę. Wieczorem plac rozświetla się ciepłymi światłami, stoliki się zapełniają, a wzrok wędruje ku wzgórzu, gdzie Campanone, wieża miejska z zegarem, czuwa nad całym miasteczkiem. Stąd zaczyna się podejście do starego miasta: strome uliczki, domy w pastelowych kolorach, małe sklepiki i widoki, które nagle otwierają się na równinę aż po morze.

Twierdza i tajemnica grot

Na szczycie wzgórza wznosi się Rocca Malatestiana, twierdza Malatestów z basztą, która wieczorem mieni się światłem. Prawdziwy sekret Santarcangelo kryje się jednak pod stopami: wzgórze przecina ok. 150 grot wykutych w tufie – korytarze, okrągłe sale i nisze, o których pochodzeniu dyskutuje się do dziś. Niektóre można zwiedzać z miejscowymi przewodnikami, inne są ukryte w piwnicach domów i restauracji. Zejść kilka stopni w dół i znaleźć się w chłodzie, wśród ścian z piaskowca i ciszy, to jedno z najbardziej niezwykłych przeżyć w całej Romanii.

Rzemieślnicy, artyści i legendy

Santarcangelo to także miasteczko zręcznych rąk. W Antica Stamperia Marchi romaniolskie płótna wciąż drukuje się ręcznie dawnymi drewnianymi stemplami, w typowym rdzawym kolorze: obrusy, zasłony i fartuchy to prawdziwa pamiątka, a nie kolejny magnes na lodówkę. Tuż za centrum, nad rzeką Marecchia, leży Mutonia, wioska artystów Mutoid, gdzie gigantyczne rzeźby z metalu z odzysku zamieniają pole w galerię pod gołym niebem. A w listopadzie, około 11., odbywa się Fiera di San Martino, zwana też Fiera dei Becchi (Targami Rogaczy): pod łukiem wiesza się rogi, a legenda głosi, że kołyszą się, gdy przechodzi zdradzany mąż.

Przy stole: gdzie zjeść w Santarcangelo

Przyjeżdża się tu także, a może przede wszystkim, żeby zjeść. Kuchnia to najbardziej autentyczna kuchnia romaniolska: ciepła piadina, passatelli in brodo, strozzapreti, cappelletti, królik w stylu porchetta, a do tego kieliszek Sangiovese. Najbardziej znana jest Osteria La Sangiovesa w XVIII-wiecznym pałacu w centrum, nagrodzona Tre Gamberi przewodnika Gambero Rosso 2026 i obecna w przewodniku Osterie d’Italia Slow Food: wiele produktów pochodzi bezpośrednio z Tenuta Saiano. Ristorante Lazaroun, prowadzona przez rodzinę od 1965 roku, słynie z mięs z grilla i z groty w tufie, w której dojrzewają sery i wina i którą można zwiedzić. W bardziej współczesnej atmosferze jest Dai Galletti, w pobliżu twierdzy, z ogrodem wśród drzew oliwnych; wśród historycznych lokali miasteczka jest też Ristorante Zaghini na piazza Gramsci.

Wydarzenia w ciągu roku

W maju stare miasto wypełnia się roślinami i kwiatami podczas Balconi Fioriti. W lipcu odbywa się Santarcangelo Festival, jeden z najważniejszych festiwali teatru i sztuk performatywnych we Włoszech, który od ponad pięćdziesięciu lat przenosi spektakle na place i w najbardziej nietypowe miejsca miasteczka. W ostatni weekend września przychodzi czas na Fiera di San Michele, najstarsze targi miasteczka, poświęcone patronowi, naturze i smakom, z typową cebulą cipolla dell’acqua. W listopadzie, w okolicach dnia św. Marcina, Fiera dei Becchi zamyka rok wśród straganów, kasztanów i młodego wina.

Rada od Vikinga: przyjedźcie późnym popołudniem, wejdźcie do twierdzy na zachód słońca, zwiedźcie grotę i zostańcie na kolację. W kwadrans będziecie z powrotem w hotelu, dwa kroki od morza.

San Marino

Ok. 35–40 minut samochodem od Hotelu Viking – Nie co dzień zmienia się państwo, żeby pójść na obiad. Republika San Marino, położona na Monte Titano, to jedno z najmniejszych i najstarszych państw świata: według tradycji założył ją w 301 roku n.e. Marinus, kamieniarz przybyły z Dalmacji, by obrabiać kamień z góry. Od 2008 roku stare miasto i Monte Titano są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a wystarczy wjechać na górę, by zrozumieć dlaczego: mury, wieże, dzwonnice i panorama, która w pogodne dni obejmuje całe wybrzeże Romanii aż po morze.

Trzy Wieże zawieszone na skale

Symbolem Republiki są Trzy Wieże, widniejące także na fladze. Guaita, Pierwsza Wieża, jest najstarsza i najczęściej fotografowana: wygląda, jakby wczepiła się w skałę, a jej ściana opada setki metrów w dół doliny. Widokowa ścieżka Passo delle Streghe łączy ją z Cestą, Drugą Wieżą, w której mieści się Muzeum Dawnej Broni; dalej, samotnie w lesie, stoi Montale, Trzecia Wieża. Przejście tym grzbietem późnym popołudniem, gdy światło staje się złote, to jedna z tych chwil, które zostają w pamięci.

Palazzo Pubblico i ceremonie Republiki

Przy piazza della Libertà stoi Palazzo Pubblico, siedziba rządu, z blankowaną wieżą i zegarem. Dwa razy w roku, 1 kwietnia i 1 października, odbywa się tu zaprzysiężenie dwóch Kapitanów Regentów, głów państwa sprawujących urząd tylko przez sześć miesięcy: to dawny rytuał z orszakiem, strojami i mundurami, który warto zobaczyć choć raz. Dookoła ulice centrum tworzą plątaninę schodów, punktów widokowych, małych muzeów i sklepików z ceramiką, znaczkami i monetami kolekcjonerskimi.

Aby dotrzeć do centrum w efektowny sposób, można zostawić samochód w Borgo Maggiore i wjechać kolejką linową, która w kilka minut oferuje spektakularny widok na dolinę. A jeśli trafią tu Państwo zimą, przy odrobinie szczęścia zastaną Titano pokryte śniegiem: śnieg na murach i wieczorne światła zamieniają San Marino w małą szopkę.

Zakupy bez pośpiechu

San Marino od zawsze jest celem wypraw na zakupy: na starym mieście są sklepy z rękodziełem, typowymi likierami, ceramiką i pamiątkami, a w dolinie nowoczesne centrum handlowe z butikami wielkich marek modowych. Dzień tutaj spokojnie może połączyć kulturę, spacery i zakupy.

Przy stole: specjały Titano

Kuchnia San Marino jest bliską kuzynką kuchni romaniolskiej, z kilkoma własnymi daniami. Warto spróbować nidi di rondine – zapiekanego, zwijanego makaronu z szynką, mięsem, serem i pomidorami; tagliolini w sosie z baraniny; fasoli ze skórkami wieprzowymi. Wśród deserów słynny Torta Tre Monti, cienkie wafle z czekoladą inspirowane Trzema Wieżami, a na Boże Narodzenie bustrengo. W kieliszku wina konsorcjum Consorzio Vini Tipici di San Marino: czerwone Brugneto i Tessano, białe Biancale i Roncale oraz Moscato. W centrum do najpopularniejszych lokali należą Ritrovo dei Lavoratori z tradycyjną kuchnią bez zbędnych ozdobników, Ristorante Cesare przy drodze do twierdzy i La Terrazza w Hotelu Titano z panoramicznym widokiem; na szybką piadinę – Il Matterello.

Dwa razy w roku, 1 kwietnia i 1 października, odbywa się zaprzysiężenie Kapitanów Regentów z orszakiem w historycznych strojach. Pod koniec lipca stare miasto wraca do średniowiecza podczas wielkiej rekonstrukcji historycznej Giornate Medioevali, od 2026 roku nazywanej San Marino Antiqua, z setkami statystów, muzyków i kuszników. 3 września obchodzone jest Święto św. Marina i założenia Republiki, z historycznym orszakiem, turniejem kuszników i fajerwerkami. A od końca listopada do 6 stycznia Titano rozświetla się podczas Il Natale delle Meraviglie, wśród jarmarków, świateł i pokazów.

Rada od Vikinga: wyruszcie wcześnie rano, aby mieć wieże prawie tylko dla siebie, zjedzcie obiad w centrum i zjedźcie na dół o zachodzie słońca. W niecałą godzinę będziecie z powrotem w hotelu, by wskoczyć do basenu.

San Leo

Ok. 45 minut samochodem od Hotelu Viking – Jeśli istnieje miejsce, które zapiera dech od pierwszego spojrzenia, to jest nim San Leo. Miasteczko i jego twierdza stoją na ogromnym bloku skalnym o pionowych ścianach, przypominającym kamienny statek zawieszony nad Valmarecchią. Jedyny dojazd to droga wykuta w skale, która serpentynami wspina się aż do bramy miasteczka: już sam przyjazd jest małym widowiskiem. Nie bez powodu Dante wspomina je w IV pieśni Czyśćca i nie bez powodu artyści i pisarze od wieków mówią o nim jako o jednym z najbardziej niezwykłych miejsc we Włoszech.

Twierdza hrabiego Cagliostro

Na szczycie skały góruje renesansowa twierdza, przebudowana dla rodu Montefeltro przez sieneńskiego architekta Francesca di Giorgio Martiniego, z okrągłymi basztami zaprojektowanymi tak, by wytrzymać ostrzał artylerii. Przez wieki uważano ją za nie do zdobycia, a później służyła jako więzienie papieskie. Najsłynniejszym więźniem był Giuseppe Balsamo, legendarny hrabia Cagliostro, alchemik i awanturnik, zamknięty tu aż do śmierci w 1795 roku: jego celę, tzw. Pozzetto, można zwiedzać do dziś i jest to jeden z najbardziej poruszających momentów trasy muzealnej. Z bastionów wzrok sięga aż do San Marino, a w pogodne dni do morza.

Kościoły, legendy i święci

Miasteczko, skupione wokół piazza Dante Alighieri, kryje dwa romańskie klejnoty: przedromański kościół parafialny (Pieve), mały i surowy, oraz katedrę zbudowaną z piaskowca. W X wieku San Leo było też schronieniem Berengara II, króla Italii, który zabarykadował się na skale, by stawić opór cesarzowi Ottonowi I. Tradycja głosi, że właśnie tutaj w 1213 roku św. Franciszek otrzymał w darze od hrabiego Orlanda Cattaniego górę La Verna, gdzie później otrzymał stygmaty. Krótko mówiąc, każdy kamień ma coś do opowiedzenia: warto poświęcić czas na spacer bez celu po uliczkach, zatrzymując się w punktach widokowych.

Najlepsza pora na wizytę? Wiosna, gdy łąki wokół skały są soczyście zielone, albo jesień, gdy dolina mieni się czerwienią i złotem, a w powietrzu unosi się zapach kasztanów i trufli. Latem warto wjechać wcześnie rano lub późnym popołudniem, gdy niskie światło rozpala kamień twierdzy.

Przy stole: formaggio di fossa i trufle

Kuchnia San Leo to kuchnia regionu Montefeltro, bardziej górska i wyrazista niż na wybrzeżu. Królem stołu jest formaggio di fossa, ser dojrzewający w dołach wykutych w tufie: w pobliskim Talamello nazywają go „bursztynem” ze względu na kolor. Do tego trufle, czarne i białe w zależności od pory roku, passatelli, cappelletti z Montefeltro, jagnięcina i dania z grilla. Historycznym adresem jest Ristorante Locanda La Rocca, prowadzona przez tę samą rodzinę od 1966 roku i obecna w przewodniku Osterie d’Italia Slow Food, słynąca z passatelli z czarną truflą i dań z formaggio di fossa. Bardzo ceniona jest też Osteria La Corte di Berengario II, z domowym makaronem, takim jak tagliatelle i ravioli z ricottą, a Osterię Belvedere wybiera się przede wszystkim dla widoku.

Latem, zwykle w lipcu, San Leo Festival wypełnia kościoły parafialne i place miasteczka koncertami muzyki dawnej i sakralnej. Pod koniec sierpnia przychodzi czas na AlchimiAlchimie – dwie noce poświęcone hrabiemu Cagliostro, z pokazami ognia, magii, artystami ulicznymi i fajerwerkami nad twierdzą: to najbardziej widowiskowy moment roku.

Rada od Viking: San Leo zasługuje na cały dzień, najlepiej w połączeniu z Pennabilli lub Sant’Agata Feltria w jesienne niedziele targów trufli. Załóżcie wygodne buty: podejścia są strome, ale każdy zakręt wynagradza wysiłek innym widokiem.

Gradara

Około 35 minut samochodem od Hotel Viking – Tuż za granicą z regionem Marche, na wzgórzu z widokiem na morze, Gradara wygląda jak z książki z baśniami: podwójny pierścień murów z blankami, wieże, ufortyfikowane bramy, a na szczycie twierdza Rocca. To jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miasteczek we Włoszech, należy do stowarzyszenia Najpiękniejszych Miasteczek Włoch (Borghi più belli d’Italia), a w 2018 roku zdobyło tytuł Borgo dei Borghi. Ale przede wszystkim to miejsce jednej z najsłynniejszych historii miłosnych w literaturze.

Paolo i Francesca – miłość, której Dante nie zapomniał

Według tradycji to właśnie w tych murach Francesca da Polenta, wydana za Gianciotta Malatestę, zakochała się w jego bracie Paolu. Czytali razem przygody Lancelota i Ginewry, gdy wymienili pierwszy pocałunek; przyłapani, zostali oboje zabici. Dante spotyka ich w V pieśni Piekła, na zawsze porwanych przez wicher grzeszników zmysłowych, a jego wersy uczyniły z Gradary cel romantycznych pielgrzymek. W Rocca można zwiedzić komnatę Franceski z łożem, pulpitem do czytania i zapadnią, przez którą według opowieści miał uciec Paolo.

Mury, wieże i chodniki obronne

Rocca, wzniesiona przez ród Malatesta, a później należąca do Sforzów i Della Rovere, gościła także Lukrecję Borgię, żonę Giovanniego Sforzy. Dziś to muzeum oddające atmosferę renesansowego dworu – z salami pełnymi fresków, zbrojami i meblami z epoki. Prawdziwą przyjemnością jest jednak spacer po murach: chodnik straży pozwala obejść miasteczko z góry, wśród blanków i strzelnic, z Adriatykiem lśniącym w oddali. Pod murami ścieżki i ogrody z cyprysami i drzewami oliwnymi zapraszają na spacer poza czasem.

W niektóre lata, w lipcu, miasteczko zmienia się na czas Assedio al Castello – rekonstrukcji historycznej z żołnierzami, ogniami, muzykami i pokazami, które przenoszą Gradarę w XV wiek. Poza sezonem uliczki znów stają się ciche i romantyczne: idealne na spacer we dwoje, najlepiej o zachodzie słońca, gdy kamień nabiera pomarańczowej barwy. Wzdłuż głównej ulicy prowadzącej do Rocca ciągną się pracownie rękodzieła, enoteki i małe sklepiki z lokalnymi produktami – idealne, by zabrać do domu pamiątkę.

Przy stole: formaggio di fossa i kuchnia regionu Marche

W Gradarze kuchnia łączy Romanię i Marche: piadina i crescia, domowy makaron, mięsa z grilla, formaggio di fossa (ser dojrzewający w jamach), a w kieliszku Sangiovese dei Colli Pesaresi lub orzeźwiające Bianchello del Metauro. Do najbardziej znanych lokali należy Ristorante Osteria La Botte, w XVII-wiecznym pałacu przy wejściu do miasteczka, słynąca z dań z formaggio di fossa, takich jak nadziewane cappellacci. Bardzo lubiana jest też Osteria Il Gufetto, odwiedzana przez mieszkańców okolicy ze względu na makarony i mięsa; Locanda Quinto Canto ma taras z widokiem na donżon, a Taverna Paradiso jest ceniona za mieszane przystawki i tagliatę.

Od końca listopada do 6 stycznia miasteczko staje się Castello di Natale (Bożonarodzeniowym Zamkiem), z jarmarkami, przedstawieniami i zwiedzaniem z przewodnikiem wśród oświetlonych murów. W niektóre lata, w sierpniu, Gradara gości także The Magic Castle – festiwal magii i fantazji dla dorosłych i dzieci, natomiast lipcowe Assedio al Castello nie odbywa się co roku: warto sprawdzić kalendarz przed wyjazdem.

Rada od Viking: Gradara jest idealna na pół dnia: zwiedźcie Rocca po południu, obejdźcie mury o zachodzie słońca i zostańcie na kolację w miasteczku. W drodze powrotnej w nieco ponad pół godziny jesteście w hotelu, może z przystankiem na promenadzie nadmorskiej.

Verucchio

Około 25 minut samochodem od Hotel Viking – Verucchio to balkon Valmarecchia: miasteczko wznoszące się na skalnym cyplu, z którego o zachodzie słońca widać dolinę opadającą ku Rimini i morzu. Uważa się je za kolebkę rodu Malatesta, który przez stulecia rządził Rimini i połową Romanii. Protoplasta rodu, Malatesta da Verucchio, jest tak sławny, że Dante wspomina go w Piekle, nazywając „starym brytanem” (mastin vecchio). A jednak po dotarciu na rynek pierwszym wrażeniem nie jest potęga, lecz spokój: kamienne domy, pelargonie w oknach, cisza przerywana tylko biciem dzwonów.

Rocca del Sasso i skarby kultury Villanova

Na szczycie miasteczka wznosi się Rocca Malatestiana, zwana Rocca del Sasso, jedna z najstarszych twierdz rodu, z salami, wieżami i tarasami, z których roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków w prowincji. Wieczorem, oświetlona, wydaje się zawieszona nad dachami miasteczka. Verucchio skrywa jednak znacznie starszą historię: prawie trzy tysiące lat temu rozkwitła tu kultura Villanova, a Museo Civico Archeologico, mieszczące się w dawnym klasztorze Sant’Agostino, przechowuje niezwykłe znaleziska – od bursztynowej biżuterii wykonanej z zaskakującą precyzją po słynny drewniany tron, który niemal nienaruszony przetrwał stulecia. To jedno z tych małych muzeów, które zapierają dech w piersiach.

Spacery, klasztory i cyprysy

Po zwiedzeniu Rocca warto zgubić się w uliczkach, zajrzeć na punkty widokowe i odwiedzić kolegiatę. Schodząc w stronę Villa Verucchio, dociera się do franciszkańskiego klasztoru Santa Croce, w którego wirydarzu rośnie bardzo wysoki cyprys, według tradycji posadzony przez samego św. Franciszka: drzewo liczące około ośmiu wieków, jedno z najstarszych we Włoszech. Verucchio to także świetny punkt wyjścia na spacery wzdłuż rzeki Marecchia i wycieczki rowerowe po wzgórzach, wśród winnic i gajów oliwnych zmieniających kolor z każdą porą roku. Jesienią, gdy mgła unosi się z doliny i miasteczko wydaje się zawieszone nad chmurami, widok jest naprawdę niezapomniany.

Przy stole: cappelletti, Mora Romagnola i Sangiovese

Kuchnia Verucchio to kuchnia wzgórz wokół Rimini: ręcznie robione cappelletti i tagliatelle, wędliny z Mora Romagnola – lokalnej rasy świń uratowanej przed wyginięciem, trufle, oliwa extra vergine z okolicznych wzgórz i Sangiovese dei Colli di Rimini. Najsłynniejsza restauracja to La Rocca, otwarta w 1946 roku przez Sante i Margheritę, dziś prowadzona przez trzecie pokolenie: przychodzi się tu na legendarne cappelletto della Margherita, na wędliny z Mora Romagnola z własnej produkcji i na taras z widokiem sięgającym aż do morza. W historycznym centrum bardzo ceniona jest też restauracja Al Mastin Vecchio, z tagliatelle z truflami i tagliatą, a na kieliszek wina i małe przekąski jest osteria z enoteką Tiee – Cibo & Vino. Nie zapomnijcie o desce wędlin, serów i piadiny: to najbardziej romańolski sposób na rozpoczęcie kolacji.

W lipcu na rynku odbywa się Verucchio Music Festival – trzy wieczory koncertów pod gwiazdami w sercu miasteczka. Jesienią, na początku października, Festa della Storia (Historia, sekrety i tajemnice) przez dwa weekendy wypełnia miasteczko spotkaniami, zwiedzaniem i wydarzeniami poświęconymi Etruskom, kulturze Villanova i średniowieczu.

Rada od Viking: wjedźcie do Verucchio późnym popołudniem, zwiedźcie muzeum archeologiczne, potem podziwiajcie zachód słońca z Rocca i zostańcie na kolację. W niecałe pół godziny jesteście z powrotem w hotelu.

Montebello (Poggio Torriana)

Około 30 minut samochodem od Hotel Viking – Są miasteczka, które się zwiedza, i takie, których się słucha. Montebello, część gminy Poggio Torriana, należy do tej drugiej kategorii: garść kamiennych domów, brukowane uliczki i zamek z widokiem na Valmarecchia, gdzie od ponad sześciu wieków opowiada się jedną z najsłynniejszych legend we Włoszech. Wystarczy tu dojechać, zostawić samochód i dojść do punktu widokowego, by zrozumieć, że czas płynie tu inaczej.

Legenda o Azzurrinie

Głównym bohaterem Montebello jest zamek, który zwiedza się z przewodnikami opowiadającymi historię Azzurriny. Mówi się, że Guendalina, córka pana zamku, była albinoską: by chronić ją przed zabobonami, farbowano jej włosy, które z powodu ówczesnych barwników nabierały niebieskich refleksów. W dniu przesilenia letniego 1375 roku, bawiąc się szmacianą piłką, dziewczynka zeszła do zamkowej lodowni i nigdy jej nie odnaleziono. Legenda głosi, że w latach kończących się na 0 i 5, właśnie w dniu przesilenia, wciąż można usłyszeć jej głos. Prawda czy nie – zwiedzanie zamku z umeblowanymi salami i lodownią to przeżycie, które fascynuje dorosłych i dzieci.

Madonna di Saiano, zawieszona nad rzeką

Kilka minut od Montebello, na skalnym cyplu odbijającym się w rzece Marecchia, stoi sanktuarium Madonna di Saiano z charakterystyczną cylindryczną wieżą. Miejsce jest niemal nierealnie piękne, zwłaszcza wiosną i jesienią, gdy miękkie światło rozświetla kamień, a dolina wypełnia się kolorami. Dookoła ścieżki i szutrowe drogi prowadzą wśród pól, lasów i winnic, z widokami na Valmarecchia jak z obrazu.

Tenuta Saiano – winiarnia wśród wzgórz

Właśnie na tych wzgórzach znajduje się Tenuta Saiano, ekologiczna winiarnia założona w 2003 roku przez właścicieli Osteria La Sangiovesa w Santarcangelo. Produkuje się tu Sangiovese Superiore i Riserva, różowe wino musujące oraz Rebolę – typowe białe wino ze wzgórz Rimini (Colli di Rimini). W sklepiku można kupić bezpośrednio wina i produkty z posiadłości. Jest tu też Olfattorio – kreatywne laboratorium, w którym powstają aromatyczne likiery i vermouth: dziesiątki słoiczków z ziołami, korzeniami i przyprawami do powąchania jeden po drugim, by odkryć składniki każdego przepisu. Zwiedzanie i degustacje po wcześniejszej rezerwacji.

Przy stole: borowiki, cappelletti i wiejskie osterie

Kuchnia tych wzgórz pachnie lasem i podwórkiem: cappelletti, tagliatelle, królik w porchetcie, wędliny, a jesienią borowiki, także smażone, i trufle. Il Chiosco di Bacco, wyróżniony w przewodniku Michelin, to sprawdzony adres na domowy makaron i sezonowaną wołowinę, z bogatą kartą win. W Torriana Povero Diavolo – Osteria Sociale, historyczna restauracja w okolicy, odrodziła się w 2024 roku jako spółdzielnia socjalna i serwuje m.in. cappelletti z królikiem. W Montebello, pod zamkiem, Osteria del Borgo „dalla Elide” to klasyczny przystanek na talerz ręcznie robionego makaronu po zwiedzaniu.

Pod koniec lipca w Torriana odbywa się Scorticata – La Collina dei Piaceri: cztery wieczory kuchni, win z Colli di Rimini, gościnnych szefów kuchni i muzyki, ze spektakularnym widokiem na dolinę. Na początku lata Festa Contadina świętuje piadinę i wiejskie tradycje. A dla miłośników tajemnic jest przesilenie letnie w latach kończących się na 0 i 5, kiedy według legendy znów daje o sobie znać Azzurrina: najbliższa okazja w 2030 roku.

Rada od Viking: połączcie w jeden dzień zamek w Montebello, Madonna di Saiano i przystanek w Tenuta Saiano. W pół godziny wracacie do hotelu, z kilkoma butelkami Sangiovese w bagażniku.

Pennabilli i Sant’Agata Feltria

Około 1 godziny samochodem od Hotel Viking – Jadąc w górę Valmarecchia aż do serca Montefeltro, krajobraz się zmienia: wzgórza stają się górami, lasy gęstnieją, a powietrze pachnie kasztanami. Tutaj, kilka kilometrów od siebie, leżą dwa miasteczka jak z opowieści: Pennabilli, miasteczko poezji, i Sant’Agata Feltria, miasteczko baśni i trufli. Wycieczka warta drogi, zwłaszcza jesienią.

Pennabilli – „miejsca duszy” Tonina Guerry

Pennabilli powstało z połączenia dwóch dawnych zamków, Penna i Billi, wzniesionych na dwóch skalnych cyplach. Poeta i scenarzysta Tonino Guerra, współautor z Fellinim „Amarcordu”, wybrał to miejsce na ostatnie lata życia i wypełnił miasteczko małymi cudami, które nazwał „miejscami duszy” (luoghi dell’anima). Najsłynniejszy z nich to Orto dei frutti dimenticati (Sad zapomnianych owoców) – ogród, w którym rosną dawne, dziś rzadkie odmiany drzew owocowych, wśród rzeźb, zegarów słonecznych i małych zakątków poezji. Spacer po Pennabilli to odkrywanie kolejnych na każdym rogu – napisów, fontann i instalacji zrodzonych z jego wyobraźni.

Jest też zaskakująca historia, która łączy to miasteczko z Tybetem. W XVIII wieku urodzony tu kapucyn, Fra’ Orazio della Penna, przez wiele lat był misjonarzem w Lhasie. Z powodu tej więzi Dalajlama dwukrotnie odwiedził Pennabilli, w 1994 i 2005 roku, i przy tej okazji poświęcił kopię dzwonu z Lhasy, który dziś rozbrzmiewa na wzgórzu. W lipcu natomiast miasteczko gości jedną z najstarszych wystaw antyków we Włoszech, przyciągającą kolekcjonerów z całego kraju.

Sant’Agata Feltria – Rocca delle Fiabe

Kilka kilometrów dalej nad Sant’Agata Feltria góruje Rocca Fregoso, zbudowana na ogromnym skalnym bloku. W jej wnętrzu mieści się Rocca delle Fiabe (Twierdza Baśni) – muzeum pomyślane dla dzieci, w którym komnaty zamku stają się scenografią opowieści i legend: idealny pomysł dla rodzin. W miasteczku znajduje się też Teatro Angelo Mariani, uważany za jeden z najstarszych drewnianych teatrów we Włoszech: założony w 1605 roku i odbudowany w 1723, jest w całości wykonany z drewna kasztanowca i kandyduje dziś do listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Prawdziwą atrakcją Sant’Agata są jednak Krajowe Targi Białej Trufli (Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato), które każdej jesieni zmieniają miasteczko w wielki targ smaków i aromatów. W 2026 roku odbywa się 42. edycja, w niedziele 4, 11, 18 i 25 października oraz 1 listopada, z ponad 160 wystawcami – poszukiwaczami trufli, producentami serów, wędlin, kasztanów i win.

Przy stole: biała trufla, borowiki i formaggio di fossa

W tej części Montefeltro je się to, co najlepsze w kuchni górskiej: białe i czarne trufle, borowiki i grzyby majowe, formaggio di fossa, kasztany, passatelli i cappelletti. Na doświadczenie haute cuisine w Pennabilli jest Il Piastrino szefa kuchni Riccarda Agostiniego, z jedną gwiazdką Michelin, który z wielką kreatywnością podaje zioła, grzyby i lokalne produkty. Prostsza i bardziej swojska jest Bel Fico – osteria di paese, przy głównym placu, w salach niegdyś urządzonych dziełami Tonina Guerry. W Sant’Agata Feltria Trattoria Ciccioni, osteria działająca od 1912 roku i wpisana do rejestru historycznych przedsiębiorstw Włoch, to instytucja hojnej domowej kuchni; bardzo cenione są też Antenna dal Morino – za grzyby, trufle i cappelletti – oraz Ristorante Il Palazzo, z menu poświęconym targom trufli.

W połowie czerwca Pennabilli gości Artisti in Piazza – międzynarodowy festiwal sztuki ulicznej, cyrku i widowisk, który od trzydziestu lat zmienia miasteczko w scenę pod gołym niebem. W lipcu przychodzi czas na Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato, jeden z najstarszych targów antyków we Włoszech. W Sant’Agata Feltria, oprócz październikowych targów białej trufli, w niedziele od końca listopada do połowy grudnia odbywa się Il Paese del Natale, z jarmarkami, szopkami i fajerwerkami.

Rada od Viking: wybierzcie jesienną niedzielę, wyruszcie rano, pospacerujcie między stoiskami targów trufli w Sant’Agata, a po południu wjedźcie do Pennabilli do Sadu zapomnianych owoców. Po powrocie do hotelu czeka na Was morze, godzinę drogi stąd.

02Smaki i wina ze wzgórz

Interior to także kuchnia: piadina, formaggio di fossa, trufle, oliwa i wina z Colli di Rimini, takie jak Sangiovese i Rebola. Wiele osterii i winiarni leży właśnie przy drodze do średniowiecznych miasteczek. W hotelu czeka na Was nasza kuchnia romańolska.

03Jesienne wydarzenia w interiorze

• Krajowe Targi Białej Trufli w Sant’Agata Feltria, w październikowe niedziele (w 2026 roku od 4 października).
• Fiera di San Martino w Santarcangelo di Romagna, w listopadzie (w 2026 roku od 7 do 11 listopada).

Pełny kalendarz znajdziecie na stronie Wydarzenia w Rimini. Daty i programy mogą się zmieniać: zawsze sprawdzajcie na oficjalnych stronach.

04Dlaczego warto wyruszać z Hotel Viking

• Otwarte przez cały rok, także jesienią i zimą.
• Prywatny parking naprzeciwko hotelu i stacje ładowania 22 kW dla samochodów elektrycznych.
• Wygodne położenie: Viserbella leży w północnej części Rimini, blisko dróg do Santarcangelo, Valmarecchia i San Marino.
• Śniadanie w formie bufetu i kuchnia romańolska na zakończenie dnia.
• Domowe rady: rodzina Antonioli prowadzi hotele od ponad 35 lat i chętnie poleci Wam trasy i trattorie.

05Średniowieczne miasteczka w skrócie: odległość od hotelu

Santarcangelo di Romagna	około 15 minut samochodem
Verucchio	około 25 minut samochodem
Montebello (Poggio Torriana)	około 30 minut samochodem
Gradara	około 35 minut samochodem
San Marino	około 35–40 minut samochodem
San Leo	około 45 minut samochodem
Wyjazd	Hotel Viking, Viserbella di Rimini, prywatny parking przed wejściem
Kiedy	przez cały rok; jesienią festyny, młode wino (vino novello) i Fiera dei Becchi

Zapytajcie nas w recepcji: doradzimy trasę na cały dzień, gdzie zjeść i czego nie przegapić. Po powrocie czeka na Was kuchnia romańolska i ogród. Dla miłośników pedałowania są wakacje rowerowe, a na święta strony Boże Narodzenie i Sylwester oraz Wielkanoc i długie weekendy.

06Co mówią nasi goście

Co piszą goście na TripAdvisorze.

Wycieczki

«Możliwość rezerwacji wycieczek w głąb lądu z pomocą personelu recepcji»

Morze i wzgórza

«świetny widok z balkonu – z jednej strony na morze, z drugiej na wzgórza w głębi lądu»

07Poproś o ofertę

Napiszcie nam daty i liczbę osób: przygotujemy ofertę i kilka wskazówek na Wasze wycieczki. Odpowiadamy na WhatsApp, telefonicznie pod numerem 0541 721064 lub mailowo na info@viking.rimini.it.

Zobacz także: Wydarzenia w Rimini · Rimini – miasto sztuki · Gdzie jesteśmy.

Sprawdź dostępność